Как утеплить свою квартиру на зиму: разбираемся с основными аспектами теплого дома

Сколько ни повторяй, мол, «готовь сани летом», но зима для большинства каждый год приходит внезапно, и холод в квартире опять оказывается неприятным сюрпризом. Почему мы каждый раз надеемся, что обычно чуть теплые батареи в этот раз окажутся адски горячими — загадка. Сетовать на коммунальщиков можно, но без особого смысла. Поэтому, перефразируя незабвенного Остапа Бендера, согревание мерзнущих — дело рук самих мерзнущих. Что делать, чтобы в вашем жилище была комфортная температура, нам рассказали управляющий компании «Киевтепло» Михаил Верещагин и руководитель отдела климатической техники Сергей Казаков.

БУДЕМ ГРЕТЬСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Когда прохлада в доме перестает приятно добрить и начинает раздражать, самое время включить электрообогреватель. Благо, выбрать таковой можно на любой вкус и под любые задачи.

ВЕНТИЛЯТОР. Даже если у вас «завалялось» всего лишь чуть более 200 грн — это уже повод сделать шаг навстречу теплу и комфорту. За эти деньги можно приобрести демократичный тепловентилятор мощностью 2 кВт. Правда, это изделие далеко от эталонов надежности: судя по отзывам покупателей, кое-кому приходилось сталкиваться с быстрым выходом из строя терморегулятора, а еще оно частенько через какое-то время эксплуатации начинает сильно шуметь. Но если повезет, тепловентилятор может служить долгие годы. И еще: совершенно официально у него отсутствует опция отключения при опрокидывании. Зато, как и любой тепловентилятор, этот нагреет ваше помещение быстрее, чем любой другой тип обогревателей (но и с большим расходом электроэнергии).

Качество и возможности устройств постепенно растут по мере повышения цены, и примерно за 400 грн вам доступен термовентилятор той же мощности, но уже с автоматическим отключением при опрокидывании, защитой от перегрева, индикатором работы и функцией вращения на 90 градусов.

Конвектор — быстрее масляных приборов и более экономичен, чем тепловентилятор.

МАСЛЯНЫЕ. Если вы сторонник простоты, долговечности и приверженности традиции, то ваш выбор — масляный обогреватель. Ломаться в нем нечему (заполненный маслом металлический корпус, в который помещена электрическая спираль), опасности для окружающих он не представляет (температура нагрева — около 600 °С), кислород не перегревает, не шумит. Из недостатков — тяжел и очень инерционен. Поэтому для умного динамичного управления микроклиматом с изменяющимися режимами обогрева непригоден. «Масленки» заметно дороже «теплодуек» той же мощности. Например, примерно за 670 грн можно найти очень простые, не обремененные автоматикой устройства мощностью 1—1,5 кВт, а цены на обогреватели мощностью 2 кВт стартуют от 800 грн.

КОНВЕКТОРЫ. Приборы этого типа столь же надежны, безопасны и долговечны, как масляные — по причине простоты конструкции и отсутствия движущихся частей. Всего лишь внешний металлический корпус (всегда холодный) с отверстиями внизу и вверху — соответственно, для захода холодного и выхода теплого воздуха. Внутри корпуса, на некотором расстоянии от стенок, расположен нагревательный элемент, омываемый воздушным потоком, созданным благодаря тяге, похожей на «печную». Благодаря этому конвекторы нагревают воздух быстрее «масленки», не слишком уступая в скорости тепловентиляторам, при заметно меньшем потреблении электроэнергии. Более динамичные, чем «масленки», снабженные хорошей автоматикой конвекторы могут в итоге потреблять на 20—25% меньше электроэнергии. Простенький, без каких-либо наворотов конвектор мощностью 2 кВт можно найти за 500 грн. А за 900 грн вы получите прибор той же мощностью с автоматическим отключением при опрокидывании и возможностью работать в ванной.

ЛУЧИСТЫЕ. Растет популярность инфракрасных обогревателей. Примерно за 300 грн можно купить обогреватель мощностью 0,8 кВт. «Печка» в 1,5 кВт обойдется уже от примерно 400 грн, а цены на обогреватели мощностью 2—2,5 кВт начинаются от 1 тыс. грн. Ну а за 500 грн можно совместить теплое с прекрасным, купив карбоновый обогреватель — картину с одним или несколькими сюжетами на выбор и мощностью 400 Вт.

КОНДИЦИОНЕР

Если уж собираетесь «подогреваться» с помощью электричества, есть смысл подумать об установке кондиционера, работающего не только на охлаждение, но и на обогрев. Благо сейчас все известные производители климатической техники предлагают модели с такими возможностями. И здесь не только два удовольствия в одном, но и очевидная экономия электроэнергии, поскольку такие приборы работают по принципу так называемого теплового насоса. А тепловой насос — это, проще говоря, холодильник наоборот: он вытягивает тепло, которое есть в уличном воздухе, и аккумулирует его, и, чтобы собрать и отдать нам 3—5 кВт тепла, расходует всего 1 кВт электроэнергии. Получается, вы тратите на обогрев в несколько раз меньше, чем при использовании традиционных электрообогревателей (поскольку коэффициент полезного действия отопительного прибора не бывает выше 98%).

ПРЕДЕЛЫ СИСТЕМЫ. Еще несколько лет назад кондиционеры отказывались греть даже при небольшом морозе в –5 °С. Но технологии совершенствуются, и ныне их возможности гораздо шире. «Сейчас идет быстрое развитие этих климатических систем, — говорит Сергей Казаков. — Греть до –15 °С — это уже почти стандарт для кондиционера. Но есть модели, которым нипочем мороз в –20—25 °С, и уже появляются те, что работают на обогрев и до –30 °С».

При этом модели могут отличаться и своим поведением при достижении граничной температуры «за бортом». Есть те, кто сразу отключает функцию обогрева. А есть такие, что продолжают греть, но просто уже не как тепловой насос, а с более низким коэффициентом полезного действия обычного обогревателя — без экономии электроэнергии. Это можно уточнить при выборе кондиционера.

ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО. Конечно, такой агрегат обходится дороже, чем электрический обогреватель. Если искать кондиционер подешевле, встает вопрос надежности и долговечности — а ведь платить за него в любом случае придется весьма немалую сумму. Рассмотрим так называемые «девятки» — кондиционеры, предназначенные для помещений площадью до 25 кв. м, поскольку не так уж часто в наших реалиях встречаются комнаты большей площади. Итак, если мы возьмем модель, способную работать до –15 °С на улице, то она обойдется в сумму около $480 (12 тыс. грн). Если хотим греться с экономией до –20 °С, это будет стоить уже $545 (13 600 тыс.). А если взять модель с порогом в –25 °С, то она «потянет» на $565 (14 200 грн). Но, готовясь выложить эту сумму, уточняйте стоимость установки: некоторые магазины закладывают ее в стоимость прибора, а некоторые «радуют» клиентов дополнительными расходами.

А НЕ СМЕНИТЬ ЛИ РАДИАТОР?

В квартире может быть прохладно не только потому, что коммунальщики дают мало тепла вашему дому: стоящие у вас радиаторы центрального отопления могут отдавать недостаточную часть этого тепла. Заменив их на более эффективные, вы можете сделать свой дом теплее. Каждый радиатор имеет такою характеристику, как теплоотдача (тепловая мощность или тепловой поток), которая должна быть указана в его описании. Чем выше этот показатель, тем больше тепла вы получите при той же температуре теплоносите­ля. Теплоотдача зависит от конструкции и материала, из которого сделан радиатор. Например, сейчас производят батареи с оптимальным со­четанием процессов конвенции и излучения, что позволяет отдавать максимальное количество тепла.

Чугун. Даже красивый не слишком эффективен.

При выборе радиатора обращайте внимание, для какой температуры указана теплоотдача. Если указана тепловая мощность без температуры — это не говорит ни о чем. Нам встречались предложения радиаторов с очень хорошими показателями, но затем оказывалось, что они указаны для нереальной для наших сетей температуры в 120 °С (впрочем, частенько встречающаяся тепловая мощность для 90 °С — это тоже из сферы чаще фантастики, нежели реальности). На самом деле такие радиаторы могут оказаться гораздо менее эффективными, чем те, кто рекламирует меньшую теплоотдачу, но уже для более-менее реальной температуры в 70 °С.

Оптимально. Сочетание конвенции и излучения.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ТЕПЛО

Купишь нагревательный прибор мощнее, чем необходимо, — лишние расходы. Приобретешь слабее — будешь мерзнуть, а потом все равно пойдешь покупать что-то еще. Как же понять, какая мощность идеальна?

ФОРМУЛА. Чтобы рассчитать правильную тепловую мощность, необходимую для обогрева, кроме размеров помещения, учитывают еще и коэффициент рассеивания (он зависит от типа здания и используемых в нем материалов), а также разницу температур внутри и снаружи. На практике же даже профессиональные поставщики оборудования чаще используют простую формулу: 1 кВт тепловой энергии на каждые 10 кв. м помещения. Но с двумя оговорками: это для жилья с обычной высотой потолков и при хорошей теплоизоляции. Если потолки у вас нестандартно высоки, считайте от объема: 1 кВт на 30 куб. м площади. Что такое хорошо изолированное помещение? Это когда у вас обычные кирпичные стены с внешним утеплением, допустим, пенопластом плюс окна с двойным стеклопакетом и энергосберегающим напылением. И тогда для поддержания комфортной температуры в комнате площадью 20 кв. м, невзирая на зимнюю стужу за окном, достаточно 2 кВт тепловой энергии. Если же вам повезло жить в панельной хрущовке с неутепленными стенами, уже можете набрасывать примерно 25% к рассчитанной мощности. А при наличии антикварных окон в стиле строителей коммунизма — до 50%. Другими словами, чтобы не замерзнуть в панельном доме советской постройки с советскими же окнами (относительно недавно построенные панельные дома — другая история, там соблюдаются современные нормы теплоизоляции), нужно уже до 3 кВт тепловой энергии на 10 кв. м площади.

ВМЕСТЕ. Собственно, сама потребность в дополнительных обогревателях возникает от того, что радиаторы центрального отопления дают нам заметно меньшее количество тепла. Но что-то все-таки дают. Поэтому, в принципе, для отапливаемого помещения можно брать обогреватели в 1,5—2 раза меньшей мощности, чем расчетная — в зависимости от вашей веры в вашу централизованную отопительную сеть.

Мощность. Не платить за лишнее и не мерзнуть при нехватке.

Потери. Неутепленному жилищу нужно в 1,5 раза больше тепла.

ОКНА МОЖНО УТЕПЛИТЬ

Чтобы в квартире была комфортная температура, важно не только доставлять нужное количество тепла, но и не выпускать это тепло наружу. Если вы только сейчас прозрели, что стены у вас не обеспечивают достаточную теплозащиту, то придется несколько месяцев потерпеть: осень и зима — не самое удачное время для работ по внешнему утеплению. Но есть еще один «растратчик» тепла — окна! Причем то, что вы поставили «евроокна», отнюдь не гарантирует, что здесь у вас нет потерь.

Термопленка клеится по периметру рамы и создает эффект воздушной камеры.

ЩЕЛИ. Увы, от работы устаете не только вы, но и любой механизм, в том числе фурнитура вашего окна. Со временем она разбалтывается, и уже не в состоянии плотно прижимать створку окна к раме. Поэтому считается, что раз в полтора-два года нужно проводить ее профилактику — подтянуть и смазать. Впрочем, Михаил Верещагин уточняет, что многое зависит от того, как интенсивно вы эксплуатируете окно. Если вы его практически никогда не открываете, то и механизму уставать не от чего, а если оно у вас открывается и закрывается по тысяче раз на дню, то два года — это даже слишком большой срок. Проверьте — не тянет ли от окна?

Обязательно пощупайте уплотнительную резину: она должна подаваться давлению и быть упругой. Если она тверда, как пластик — значит, пересохла, и уже не в состоянии быть достойной преградой сквознякам. Тогда нужно ее менять. Если поменять сию секунду не получается, можно временно выйти из положения, смазав уплотнитель силиконом.

И подтянуть механизм, и заменить уплотнитель можно самому или пригласить для этого специалиста. За регулировку одной створки с вас возьмут от 80 грн, а за замену уплотнителя — 20 грн за погонный метр (это работа вместе с материалом).

Профилактика. Рекомендуется проводить каждые полтора-два года.

ПЛЕНКА. Тепло уходит и через стекло, особенно если вы «сэкономили» и поставили дешевые однокамерные стеклопакеты. Прикоснитесь рукой к стеклу — если оно холодное, то именно здесь вы теряете тепло. В данной ситуации можете прибегнуть к помощи энергосберегающей пленки. Она обладает примерно в 500 раз меньшей теплопроводностью, чем стекло, приклеивается по периметру оконной рамы двусторонним скотчем с образованием дополнительной воздушной камеры толщиной 0,5—1 см. Но по прочности это отнюдь не стекло, так что при эксплуатации придется быть осторожнее. Комплект для оклейки 6 кв. м окна можно купить за 70 грн.

ПРОВЕТРИВАНИЕ. Проветривать помещение, приоткрывая окна, — не лучший вариант. Происходит заход неконтролируемого количества холодного воздуха, заметается снег и т. п. Хорошая альтернатива — установка приточного клапана. Он вставляется между открывающейся створкой и рамой, и имеет возможность регулировки пропускной способности. Стоит 250 грн плюс еще 100 грн с вас возьмут за монтаж.

Утепление. Термопленку можно наклеить самостоятельно.

"Как утеплить свою квартиру на зиму: разбираемся с основными аспектами теплого дома" Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Эгоист

Эгоист

Правда, выше любого закона! А справедливость выше правды! Выше справедливости милосердие! А выше милосердия Любовь!

Другие записи из этой рубрики...

Комментарии проходят премодерацию и будут опубликованы после проверки, если они не нарушают правила сайта.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!